女明星不懂服装历史的演变就别乱接古装剧了！
提示您，本文原题为 -- 女明星不懂服装历史的演变就别乱接古装剧了！
人类的服装自诞生以来除了具有防寒保暖等最基础的功能之外 ， 还具有表达自我 ， 展示文化和社会权力体系的作用 。
在人类社会的某些时期 ， 这些非功能作用的重要性甚至超越了功能 ， 被提升到了匪夷所思的高度 。 比如拿破仑时期 ， 一些欧洲的小国家经常会因为买不起军服而养不起军队 。
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▲每一位士兵都是精致boy…
在古代中国 ， 服制等级森严 ， 服装甚至可以与政治危机挂钩：
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▲《长安十二时辰》里圣人赐布衣给丞相
为什么要这么严肃呢？有必要吗？答案是肯定的 。
服装是构成人类日常生活的重要组成部分 ， 潜移默化地影响着人们的思想观念以及认同习惯 。
唐朝时女性袒胸露乳 ， 穿男装 ， 司空见惯 ， 而到了宋朝 ， 这些服装通通都消失了 。 被消失的不仅仅是服装风格本身 ， 还有开放的文化价值观 ， 雍容浪漫的审美情趣 ， 这些定义“大唐气息”的隐形存在 。
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宋朝统治者自然不想看到自己的子民 ， 对唐朝念念不忘 。 因此需要通过改造每天要穿的服装 ， 审美文化等 ， 把“唐人”变成“宋人” 。
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由此可见 ， 服装这种“小问题” ， 被各类社会运动所重视 ， 作为改造的重点 ， 就不难理解了 。
至于我们现在的服装 ， 当然也是一连串社会变革的产物 ， 今天的女装不仅是审美的成果 ， 更是社会文化发展甚至权力体系改变的结果 ， 深受兴起于十九世纪下半叶女权运动的影响 。
男性化女装的出现
十九世纪末到二十世纪四十年代 ， 是女权运动的第一个浪潮 。 这一时期的主要任务是为女性争取参与社会活动的权利 ， 拓宽女性的社会活动空间 。
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▲1906年 ， 妇女社会政治同盟领袖在开会
女性开始渴望走出家庭去接受教育 ， 去工作 。 轻便易穿着 ， 功能性强的女装 ， 开始被社会需要 。
二十世纪初 ， 法国设计师保罗·布瓦列特提出了“把女性从紧身胸衣的暴政中解放出来”的口号 ， 立足于胸衣 ， 率先向传统女装宣战 。
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他在1903年设计出了不使用衬裙的长裙 ， 并在1906年设计出了使用弹性材料制成的胸罩 。 这些设计具有明确的革命内容：把服装设计核心放到女性身体的自然轮廓上 ， 减少人为修饰 。
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在布瓦列特发明弹性胸罩十年之后 ， 第一次世界大战爆发 ， 社会生产力严重短缺 ， 国家不得不组织妇女进入工厂参加战争物资的生产 。
为了提高生产效率 ， 这些妇女就必须脱下长裙 ， 开始习惯身着男裤和工作服进行工作 。
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虽然这些服装依旧只被允许在特定场合穿着 ， 不能进入正式的日常生活 。 但总体上 ， 还是为之后普遍的“男装女穿” ， 奠定了一定的社会意识基础 。
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▲一战时的美国传令女兵
一战结束后 ， 到了1920年代 ， 深受女性解放主义思想影响的可可·香奈儿提出了自己的女装设计理念 。
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她认为女性需要独立 ， 起码在服装上女性应该拥有自己的观点 ， 穿衣不应该为了取悦男性或者成为男性的玩物 。
以这些思想为基础 ， 香奈儿在女装样式 ， 面料和配色上进行大刀阔斧的改革 。
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她开创性地为女性设计了运动服 ， 经典的香奈儿套装裙和钟型帽 。 运动服和套装裙均使用采用直线剪裁 ， 其目的在于提高衣服的舒适度 ， 以及掩盖胸部 ， 腰部和臀部的S曲线 。 钟型帽则是用来搭配男孩气质的短发 。
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在面料方面 ， 香奈儿使用原本用来制作袜子的廉价针织面料 ， 为女性工作者制作日常服装 。
目的在于让她们无论是在做工 ， 还是在乘坐汽车 ， 火车 ， 骑自行车时都能感到舒适自如 。
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到了1940年代 ， 第二次世界大战再次强制性地让女性走上了劳动岗位 ， 女装也再一次地向机能化的男装靠拢 。 在这个时期 ， 出现了风靡全球的军服式女装 。
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从此以后 ， 女装设计与单纯强调温婉柔情 ， 繁复装饰的传统女装划清了界限 。 轻巧便捷 ， 易穿实用的特性正式成为了女装设计思想的一部分 。
“男装化女装”的设计语言逐渐成熟
著名收藏家（也是圣罗兰的伴侣）皮埃尔·博格说：
“香奈儿让女人得到了身体上的解放 ， 而圣罗兰则让女人与男人一样充满自信” 。
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▲左边是圣罗兰 ， 右边是皮埃尔·博格
在女权运动的第二次浪潮（20世纪六十年代前后）中 ， 设计师圣罗兰在女性主义作家乔治·桑男女平等思想的影响之下 ， 为女性设计出了一系列具有时代意义的服装 。
其中最经典的是款式简洁 ， 剪裁考究的衣裤套装 ， 也就是大名鼎鼎的吸烟装（Le Smoking） 。
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圣罗兰巧妙的将男式西服样式与女装的剪裁特点相结合 ， 收紧了上衣的腰线 ， 改变了领口的形状和曲线 ， 使魁梧硬朗的西服上装显得细腻精致 。
并在此基础上 ， 加长了裤腿 ， 收紧了臀线 ， 加宽了裤管 。 有效拉长了女性下半身的视觉比例 ， 营造出潇洒干练的女强人气质 。
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值得一提的是 ， 德裔好莱坞女星玛琳·黛德丽 ， 早在1930年代 ， 就在电影《摩洛哥》中穿过类似吸烟装的所谓绅士套装：
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身着亮缎西装、领结以及高筒男式礼帽 ， 抽着烟甚至在电影中亲吻女演员的她 ， 惊艳了所有人 。 但受限于时代 ， 玛琳·黛德丽在当时看来非常drama的装扮并未得到大范围的普及 。
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直到三十年后 ， 因叛逆激进被Dior解雇的圣罗兰创造出了吸烟装 ， 才让这种“中性美”得以被世人广泛接受 。
从此以后 ， 几乎每一位叛逆的时代icon都留下过身着吸烟装的经典影像 。 比如凯瑟琳·德纳芙：
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滚石乐队的主唱米克·贾格尔的妻子 ， it girl比安卡·贾格尔：
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以及安妮·伦诺克斯等 。
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除了吸烟装 ， 这个时代还出现了很多“男装化女装”的搭配 ， 安妮·霍尔的马甲领带配西裤 ， 就是其中的经典 。
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此外 ， 粗犷自由的牛仔服饰也在这个时期 ， 进入了女装体系：
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模糊女装和男装的界限
在完成了女性的自我觉醒 ， 介入社会生产之后 。 上世纪七十年代的女权运动者 ， 开始思考性别区分本身的意义 ， 开始主张“阴阳合一” ， 反对二元思维模式 ， 降低性别在社会话语体系里的重要性 。
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简单来说 ， 这个阶段的女权思想认为女权运动不仅要解放女人 ， 也要解放男人 ， 女人可以像男人一样穿 ， 男人也应该可以像女人一样穿 。
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电影《波西米亚狂想曲》里 ， 就有男主唱在女装店里挑选衣服：
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穿着华丽的女装在台上演出的片段：
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同时代的大卫·鲍伊 ， 更是穿着长裙拍摄了专辑封面 。 并在后来 ， 将“雌雄同体”的服装风格推向了某种极致 。
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宽肩本来是男性特征 ， 但在八十年代 ， 这一特征被加入了的女装设计 。 夸张的垫肩支撑起来的硬朗肩线 ， 让任何一个穿上它的女性都有了雕塑般的力量感：
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此外 ， 设计师让·保罗·高缇耶和薇薇安妮·韦斯特伍德也是这次浪潮里不可忽视的重要力量 。
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▲工作中的高缇耶
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▲最右是八十年代的薇薇安妮
高缇耶被喻为时装界的顽童 ， 结束为皮尔·卡丹当助手的岁月之后 ， 他创立了自己的品牌 ， 并确定了自己的努力方向——突破现代男女时装的界线 。
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设计雌雄同体的男装/女装是他的拿手好戏：
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开启了内衣外穿时代的麦当娜的连体子弹胸衣 ， 也是他的经典之作：
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将青年亚文化审美成功导入高级时装 ， 作为“朋克之母”薇薇安妮本身就是女权主义者 。
在她的设计语言里 ， 男装是敏感颓废的 ， 不再以阳刚英挺为美 。
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她设计的女装叛逆不羁 ， 同时又华丽浪漫 。
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对她来说 ， 如何表现两性气质 ， 如何彰显平权思想 ， 都不是什么要去特别考虑的事 。 只要够前卫 ， 有风格 ， 男装/女装的元素可以混合在一起 ， 给所有人穿 。
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一个人能在公共场合穿什么样的衣服 ， 从来都不只与这个人本身的喜好和意志有关 。 女权运动对女装设计的影响历程 ， 生动地展示出了这一点 。
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女权运动发展到今天 ， 已不再是只为女性争取利益的运动 ， 它想要创造的是一个男女共同肩负社会责任 ， 推动社会发展的世界 。 这个世界的服饰文化 ， 平等而包容 。
女人不会因为穿衣被“荡妇羞辱” ， 男人也不会因为喜欢装扮自己而被蔑称为“娘炮” 。
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我想 ， 这样的世界 ， 大概才会有将内在美和外在美 ， 等而视之的可能 ， 社会审美价值观才有机会做到真正的不“以貌取人” 。
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