为什么茶友们多偏爱生普甚于熟普？

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我第一次喝到散装的云南晒青茶(生茶) ，居然十分喜欢，以为刚强浓郁，本色纯粹，入口就喝得透茶树的高度与土地的热烈似的。

晒青生茶，虽经历自然摊放、杀青、日晒而干。茶叶的呼吸还在，酶的活性也在，茶多酚之类还在继续氧化，那茶还在生长啊。

此茶关天。

那茶里有活生生的阳光，似乎可以直接咬嚼上几口的。

实际上，晒青之“拙” ，正是普洱得以诞生、育化、成熟之根本、之强项、之关键。

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我尝谓自己一度偏嗜绿茶的原因，是“未经发酵的绿茶香味清淡天然，使得各自茶性的保持特别完整与分明” ，又尝说鉴定乌龙系列茶的时候， “一定要在三道五道所谓‘精华’过后，才觉得其茶性方出” ，要散尽了半发酵茶那点掩抑天性的“人力”的香之后，才进得去。

真香真相，恰恰不能从表演里来。

我之偏爱生普甚于熟普，也便在那份“茶性”的完整，于生普之中保存得更为奔放，从而容易感察到天地自然的律动呼吸在茶里如何还在游走。

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熟普呢？

熟普的人工催化的痕迹，始终让我觉得空荡荡的，人离开泥土太无远了似的，那个空际虽然逍遥，却没个落脚处。

资深茶客多半也承认， “饮熟茶，品老茶，藏生茶” 。

当然，普洱茶的特殊性甚至距离感的不同，有时候也正在这里。

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普洱茶这种后发酵茶，人工渥堆的熟普自然更全面较好的消解了那份天然“茶性” 。因此，若熟普果然做得好，虽则消些自家天性，但提前拥有了陈年生普的陈香陈韵，而浑然融进人间烟火。

生普大略似山寺武僧，出手刚猛了些，有粗糙味和日晒气，好在路数清晰，清冽未减，冽而酽。

好熟普则如老农自发太极，没头没脑、无影无形，有些人为的刻意却依然雍容大雅：“循思想自由原则，兼容并包精神”尤其是五泡之后，再用粗陶提梁大壶煮上一泡，枣香馥郁，绝非生普能有之境界。

岁月的清情绵渺抵消了一切天资的高下，是“笔补造化天无功” 。

这也是一种殊不易得的美感吧。

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无论如何， “自然老去”的生普老茶，未经人工改变，一切得自天机，有岁月的无常和它无欲的沉睡的双重合力，那里的生命一旦复苏，绝有熟普所未知难明者，人道到底难尽天道。

喝普洱茶近乎在感受文艺复兴，它有点“老人茶”的味道了：和、厚、容、老。

普洱茶是种老爷爷吧。但一定要是个好的老爷爷， “随心所欲”的慈和睿智，要从修炼里来，节制里来，工工整整的岁月熬煎中来，这份生命的慧性与爱的能力，非一日之功，非一时之力。

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普洱茶所带来的喉部回甘的喉韵，是最容易博得品茗者的喜爱欢欣的。

“甘”之为感觉，甜在口吻，口味比较含蓄、深入，可以把握、可以逗留、可以回顾；不像表现为气味的香，那么飘逸、多变、稍纵即逝，让人紧张中还要怅惘着。

这种“挥发性”的物质，常让脆弱的人收到生命无常的暗示。

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而“甘”呢？偏偏往往又和苦味相伴，苦尽甘来，分外惊动。

喝普洱因此就带上了若干口人生的遐想绮思，那种回眸时候的淡定从容，恰恰需要你曾经绚烂过，繁华过，却不留恋，不执著。

“白发渔樵江渚上，惯看秋月春风” ，夕阳西下，红是青山绿是侬。。。

文 / 秦燕春<问茶>书摘稍有修改