以国人的审美观看汉民族传统服饰与清朝服饰

众所周知，清代是我国历史上最后一个大一统的封建王朝， 616年，建州女真部首领努尔哈赤建立后金。 1644年驻守山海关的名将吴三桂降清，摄政王多尔衮率领清军入关，同年顺治帝迁都北京，从此清朝取代明朝成为全国统治者。清代和元代一样，并不是汉族当政，因此他们的服饰、生活品性、价值观等都会与汉族有所差异。今日我们就来谈谈清代的服饰以及和他们和汉族审美观的差异。

看过《还珠格格》的人都知道清朝的“格格装” ，加上于正《延禧攻略》的热播，清朝的传统服饰更是深入人心。清代女子多穿旗装，梳着旗髻，据＜阅世编＞记载：“顺治初，见满族妇女辫发于额前，中分向后，缠头如汉装包头之制，而加饰其上，京师效之，外省则未也” ，俗称“大拉翅” 。

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清代男子多穿马褂、马甲，另穿衬衫穿于袍衫之内，与女子服饰同样的是，一般上半身与下半身分为两截，下身才是裙装样式。

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清代服饰特点可以归结为为修身、短窄、用料节省、穿着便利等，这都符合游牧民族骑马、打猎的特色，否则以传统中国的宽松大袍去草原马上驰骋，恐有诸多不便。

汉族的传统服饰可以用两个字概括：飘逸。以汉服为例，汉服采用幅宽二尺二寸（50cm左右）的布帛剪裁而成，且分为领、襟、衽、衿、裾、袖、袂、带、韨等十部分。领口上一般形成“交领”的特点，礼服褒衣博带、常服短衣宽袖。宽大的袖襟挥洒自如，深长的裙裾随风而扬，放任身体随意舒展，颇具端庄大气，质感飘逸。男子衣袂飘飘，如天生逸士、典雅君子；女子裙摆飞扬，如仙女入凡，出水清丽。

假如让你做一道选择题，在汉服和旗装中选择一项你最喜欢的，你会选择哪一项呢？编者觉得，大多人应该会选择我们的传统服饰——汉服。这其中的奥秘其实也不难理清：

一、中国传统文化中的“神仙崇拜”

在中国历史上， “神仙崇拜”自天地混沌初开便开始了。 “盘古开天辟地”、“女娲造人”、“夸父追日”、“精卫填海”等一系列神话传统让人们升起了对大自然的敬畏。秦朝秦始皇东海寻药，求长生不老；汉代“罢黜百家、独尊儒术” ，并且提出天人感应学说，强调“天”的主宰“天”的含义可谓神灵；魏晋之际玄学兴起， “神仙”一词成为形容士人经常使用的词语……更令人叹为观止的是，对于神仙的追捧一直从远古延续到了现今，可见其力量之强大。在中国人的印象中，神仙总是白衣飘飘、不食人间烟火的模样，他们来去自如，不受世间尘事束缚，所以中国人崇尚的飘逸服饰一定程度上寄予了这种“飘飘乎如遗世独立，羽化而登仙”的美好愿想。

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二、儒家文化的“中庸”思想的影响

“中庸”强调不偏不倚，保持中立，不仅在思想上形成了中国人谦逊有礼的美德，也在行为上影响了中国古代人民生活的方方面面，服饰的穿着便是其一。《封神榜》在描写野人陆压服饰时是这样记载的：“双抓髻，云分瑞彩；水合袍，紧束丝绦。仙风道骨气逍遥，腹内无穷玄妙。四海野人陆压，五岳到处名高。学成异术广，懒去赴蟠桃。 ”这里的“仙风道骨”自然是中国传统文化中的“神仙崇拜” ，其实里面还有一种对称美，无论是形态上还是图案上，它都是中立的，没有特别浓烈的色彩渲染，也没有很夸张的饰品佩戴，整体造型非常有仙气飘飘的味道。

汉服亦然。简单的交领把服装联结起来，而不是用扣子。系结的绳带往往立于腹部正中，整体看上去极具和谐。朱立元在编写的《美学》中有这样的观点：“中和是中国古代基本的审美形态之一，是贯穿中国人生活实践的最为基本的范畴，是中国人的人生所追求的理想境界” ， “中和”也即“中庸” ，汉服一伸展开来，整个的感觉是大气的，兼和谐庄重、含蓄雅美于一体，透着浓浓的中庸之道。

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每一种服饰都体现了人们对生活和艺术的审美追求，服饰文化不比任何一种文化要逊色。尽管随着历史的变迁，中国的民族服饰也迎来了很多的变化，但喜爱民族服饰的那种飘逸之感的情怀始终不褪。身形上的完美和谐，配上国人骨子里桀骜的风流之气、淡泊的山水追求，中国的传统服饰依旧生生不息，并且让人感受到一种五千年帝国磅礴辉煌。