衣冠之变——秦汉

秦朝的服饰延续了战国服饰的基本样式，十五年的时间跨度也并未改变太多。

汉初，因为刚经历过战乱，整个国家百废待兴，所以冠服制度都承袭秦制，当然这也感谢萧何提前进入咸阳把秦宫中的书简给收走了（不然项羽一把火啥都没了），为后来汉制定各项律法提供了基础。到东汉明帝永平二年，建立了完备的冠服制度。

古代所谓衣冠制度，多用冠来命名整套服饰，可能是因为冠在人的头顶，所以地位相对尊贵。汉有爵弁（biàn）、通天冠、远游冠、高山冠等十多种冠，还有巾、帻等头饰。冠需要按照官职和礼仪使用。如“长冠” ，又称“刘氏冠” ，传说为刘邦所制，用竹皮，仿楚冠而成，高七寸，广三寸，为祭服。汉八年（前199年）刘邦下令：“爵非公乘以上，毋得冠刘氏冠。 ”即军功爵八级以上才有资格戴刘氏冠。男子二十冠而字。 ――《礼记?曲礼上》，加冠礼是古代几个重要的礼之一，礼成就代表男子成年。

巾一般为平民所用，不过后来地位高者也用幅巾裹头，如袁绍、孔融等。秦以黑巾裹头，称为“黔首” 。用青布裹头，称为“苍头” 。

文官的服饰，顶部为冠，冠上有梁，梁的多少酒象征身份，公侯为三，中二千石以下至博士二，自博士以下至小吏私学弟子为一。冠周围圆形一圈（称为“颜题”）直至脑后翘起两尖角的是帻。

西汉时期，铁制铠甲开始普及，当时称为“玄甲” 。军队中不分尊卑都穿深衣制衤单衣，下穿袴，腰束宽带。

汉代的衣服主要有袍、襜褕（chān yú）、襦、裙等，男女服款式差别在此时很小，主要是颜色纹样的差别。

汉代的织绣已经十分发达，汉代纹样讲究流转动感，目前存留的汉代纺织品多采用曲线进行营造，创建出错落有致，充满韵律感的图案。如出土于马王堆汉墓的“黄绮地乘云绣”以橙红、黑、紫、灰、大红色丝线在黄地罗绮上绣乘云纹。布局匀称，也十分精美。汉代的绣法主要是锁绣由绣线环圈锁套而成，绣纹效果似一根锁链，故名。

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黄绮地乘云绣

汉代平民主要服装是短衣和袴。袴也称胫衣，即包裹两腿的筒形服饰，后来发展为开裆裤，再往后出现了合档裤（更方便骑马），和现在裤子的款式相近。贫苦人家着短褐（一种粗布短衣）。

秦开始以深衣样式的袍作为朝服，汉称之为衤单（这个字没找到）衣，上衣下裳在腰部缝合，衣身和袖子都很宽大。汉朝自皇帝到小吏都以此为朝服。文献记载汉代朝服服色随五时色——春青、夏朱、季夏黄、秋白、冬黑，虽然有此规定，但实际上朝皆服皂色（黑色）。

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洛阳东村东汉墓壁画

西汉女子最常见的装束是外穿右衽曲裾深衣，腰间束带，带端在前面垂下。领口和袖口边缘等有饰边作为缘，如果没有则称为“褴褛”（以布而无缘,敝而紩之,谓之褴褛。 ——《方言》）发型多在头顶中分，在脑后归拢成为一个发髻，称为“同心髻” 。汉时女子为行动方便多上襦下裙，劳动男子则上身穿襦，下身穿犊鼻裈（短裤），在衣外围罩布裙，主要是工奴、农奴、商贾所服。侍女多是曲裾深衣。

如长信宫灯铜人是西汉宫女形象，发式低平，平顶中分，脑后挽住垂下。外穿曲裾袍，袖口挽起。中衣的袖子很长，袖口宽大。

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长信宫灯

《西京杂记》记载刘邦的宠妃戚夫人善为“翘袖折腰之舞” 。《舞赋》：“罗衣从风，长袖交横。 ……绰约闲靡，机迅体轻。体若游龙，袖如素霓。 ”此中所描述的是长袖曲裾中衣，中衣的袖子更长，有点像如今的戏服。这种舞衣在当时也十分兴盛。

最后一提，出土于马王堆的素纱衤单衣证实了文献描述的轻若烟雾服装的存在。整件服装衣长128厘米，两袖通长190厘米，是深衣样式，右衽交领。面料为素纱，黑色几何纹绒圈锦缘饰。整件衣服仅重49克，称其“薄如蝉翼”都不夸张，反应了汉代服饰技术和艺术的极高成就。

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素纱禅衣