四大名镇中唯一的北方古镇藏着慈禧和鲁迅都叫绝的传奇美味

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位于河南开封县的朱仙镇，是中国四大名镇中唯一一座北方古镇，因此，去这里体验北国古镇味道的计划，早早便被列入了日程。

谈起朱仙镇，其历史大概经历了五千年的岁月。这里曾是古战场，相传宋朝大将岳飞，曾带领部下在此地大破金兵;这里也是一座商业重镇，在明朝时发展成为“南船北车”的转运处和货物集散地。

启封楼、四面牌坊、验粮楼、魁星街……走在朱仙镇的每个角落，与古风古韵的建筑擦肩而过，像是穿越到几千年前：繁华热闹的集市上，商贾往来，南北风味于此汇聚，为朱仙镇添了动人的烟火气。及至今日，再往镇上搜寻，坊间各式美味佳肴依旧印刻着历史的记忆，孙膑、慈禧、鲁迅等人都跟当地美食有过一段精彩演绎，成为朱仙镇历史味道的另一种表达。

走进朱仙镇，满眼看到的都是原生态的古朴，如同一脚踏进了另一个空间，此处依旧过着明清时期的生活。

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镇上的建筑大都保存着原有的姿态，脚下是沉积了五千多年的土地， “寻古” ，成了此行中不言而喻的核心主题。看过山水古建，最值得体验的还有镇上流传千年的传统味道。在朱仙镇觅食，发现各种美味背后都带着传奇典故，以精彩故事佐美食，赏味之间，味蕾有了别样的畅游体验，叫人流连忘返。

五香豆腐干——孙膑传下的味道

人还未跨进朱仙镇，便听人提起当地有名的五香豆腐干，说者激情四溢，听者更是“馋虫四起” ，众人便踏上了去朱仙镇的赏味之旅。

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抵达朱仙镇后，头一件事，便是按照朋友提供的路线，去“远香斋”、“玉棠号”两家老字号里买了豆腐干，一路就着当地居民讲述五香豆腐干的典故，吃得畅快无比，故事听来有滋有味。

相传孙膑和庞涓同时拜鬼谷子为师，庞涓当上魏惠王的将军后，因忌孙膑才能超过自己，设法诳骗孙膑到魏，并挖去他的膝盖骨，把他扔入猪圈。朱仙镇卖豆腐的王义同情孙膑，一连数天偷偷送给孙膑带有盐味的豆腐充饥。后来孙膑被齐王救回，为答谢王义，孙膑将齐国做豆腐的传统技艺教给王义，经王义改进，朱仙镇五香豆腐干的技艺由此世代相传。

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故事说完，众人嘴里的豆腐干嚼得津津有味。跟着当地居民的讲述，我们不仅品出美食的滋味，还穿越了时空，探索了豆腐干的前世今生。

朱仙镇的豆腐干妙在颜色和口感恰到好处，在老字号里追问缘由， “十煮九晾一见阳” ，一句精炼的总结道出其中奥妙与功夫，也是长年累月沉淀下来的门道。

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豆腐干之于朱仙镇，就好比螺蛳粉之于柳州、清补凉之于三亚，是当地人对故土记忆的重要承载，满口都是制作人的心思和诚意。离开之时，还不忘带几份豆腐干回家，让亲友也尝尝朱仙镇的滋味。

推荐店家：远香斋、玉棠号

瓜豆酱——没有甜味的西瓜酱

瓜豆酱，在朱仙镇几乎每家每户都会有，是再普通不过的味道。当地人管瓜豆酱叫“豆什儿” ，外地人统称“西瓜豆酱” 。

没错，正是三伏天里取了西瓜作原料制成的“酱” 。不过这碗酱，绝不是甜味的西瓜果酱，而是加入了酱豆、香料和其他配料，待其发酵之后，脱胎换骨，变幻出浓郁咸鲜的滋味。

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陈晓卿在《至味在人间》的开篇写他对食物绵长的记忆，便说到儿时在皖北杨老师处吃得一口西瓜酱：“当时我觉得，真奢侈啊，居然舍得用西瓜，每一口都有丝丝的回甜。如果运气好，还能吃到小块的西瓜，纤维组织还在，却浸满了酱的鲜香，充盈在口腔和鼻腔。 ”

走进朱仙镇时，大街小巷里瓜豆酱的香味随即飘来，诱人食欲。瓜豆酱的食用方法有很多，下饭菜或调味品都可以佐酱以提味，不过当地最常见的吃法更是简单直接：葱姜蒜在油锅里炸香，用热馒头蘸酱吃，别有一番滋味。

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当然，还可以根据个人口味添些辣椒、花生豆、肉末等，用来烩豆腐、烩鱼，都是好味道。若是高温暑日，随意做个捞面，放点豆什儿，就是最好的消暑美食。

无论何种吃法，瓜豆酱在朱仙镇几乎无所不在，甚至是整个开封人民不可或缺的调味品。

鲤鱼焙面——慈禧的创意菜

鲤鱼焙面，在朱仙镇称得上“资历老练” 。据传，这道菜品是鲁迅喜爱的豫菜之一，也是当地宴请友人、上桌必点的菜品。

入店坐定，不用看菜单，黄河鲤鱼焙面是必点项。热菜上桌，一条糖醋鲤鱼身披“黄金甲” ，正是点睛的焙面。面条纤细，密密地覆在顶端——“这不就是常吃的龙须面？”经店员讲解，方知焙面之后还有许多故事。

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据《如梦录》记载：“明代开封每逢农历二月初二，所谓龙抬头之日，筵客吃龙须面，节礼送面” ，彼时，官府和民间都会以细面相赠，是为“龙须面” 。当地还在清水煮食基础上，延伸出油炸的做法，吃起来蓬松酥脆。

又有民间传闻，当年慈禧太后在开封府吃到糖醋熘鱼和焙面，心血来潮说道，鲤鱼静躺盘中睡着了，应该盖上被子。随后起筷将一旁的焙面覆于鱼身，便有了这道"鲤鱼焙面" ，从此传为佳肴。

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焙面香酥，吸汁后配鱼肉同食，焦脆之间鱼肉肥美，搭配得恰到好处。在开封朱仙镇，这道名点务必不要错过，不妨借着鲤鱼焙面，遥想当年慈禧太后和鲁迅也迷恋的滋味。

推荐店家：黄家老店

开封灌汤包——能吃的工艺品

同样一屉汤包，与淮扬精美的的蟹黄汤包相比，开封的灌汤包更平实，但依旧坚持着自己的讲究。和面时，不仅要揉捏，还要拍打，为的是打出面皮筋骨，足够柔韧，包得下满肚鲜汤，保证包子能配着汤汁同步享用。

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在外形上，开封灌汤包讲究“放下似白菊，夹起如灯笼” ，一圈细密的褶子装点，只是看着就惹人垂涎。包包子的手法必须轻且快，任何一角受力不均都会让面皮变形，轻易便被撑破。

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在北方面食里，开封灌汤包可谓是“小家碧玉” 。个头小，面皮薄且软，顶着浑圆的肚子，吹弹可破，叫人不敢轻易触碰。当地人跟朋友介绍，大半天说出一句宣传语：“吃过那么多灌汤包，还是开封的好吃。 ”和包子一样实在。

到了朱仙镇，自然是要尝一份传奇名点。入店点单，明厨档里当场现做，只见师傅们个个手底生花，几十秒功夫就是一屉。老板特意介绍说，自家包子全是瘦肉为馅，精粉为皮，爆火蒸制而成。

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汤包上桌，腾起一片热气，抬箸夹汤包，颤巍巍从蒸屉上剥离，像是提起一盏灯笼，小心地护着烛火。汤包饱满地透着光亮，隐约能看到内里的汤汁和肉馅儿。经店员指点，灌汤包的地道吃法是“先开窗，后喝汤，再满口香” ，即吃灌汤包子，汤的存在列第一位，肉馅次之，面皮再次之。一套流程吃下来，意犹未尽。

推荐店家：包龙府灌汤包子店

责任编辑：肖铭

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