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古装剧里鲜艳的衣服科学吗？他用30年证明我们错怪导演了// //

来源 V&A Museum等

编译 七君

古时候服装的颜色真和古装片里的一样鲜艳么？在看古装剧的时候 ， 相信很多人会有这样的疑问 。

当然能 ， 看这唐朝华丽丽的配色——

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@红花染料与红花染工艺研究

古人的衣服虽然大都是用植物和矿物染的 ， 但是从西汉时期开始 ， 就有农家乐色系必备的大红色了（见下文） 。

所以问题就来了 ， 为什么在古装剧中看到农家乐配色会让我们觉得很违和呢？

这其实是因为 ， 在化学合成染料诞生后的200年里 ， 传统的植物染色技术——草木染大都失去了传人 ， 因此许多人认为 ， 不靠现代技术是没有办法染出大红大紫的 。

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@红花染料与红花染工艺研究

1865年 ， 人工合成的染料在英国诞生 。 1887年 ， 化学合成染料被引入中国 。 清朝末期 ， 草木染工艺受到巨大的冲击 ， 迅速衰败 。

日本的草木染的衰败也经历了类似的过程 。 日本的印染技术是在奈良（盛唐）和平安时代（晚唐-南宋初期）从中国和朝鲜半岛传入的 。

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@红花染料与红花染工艺研究

在日本封建时代（飞鸟时代-江户时代） ， 穿着一层一层不同色彩的服装是当时的习俗 。

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不过从19世纪开始 ， 合成染料的出现让日本古代染色技术显得繁琐落后 。 因此 ， 日本古人用植物染色的技术也接近失传 。

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@红花染料与红花染工艺研究

亚洲有位手艺人 ， 从30年前开始钻研古人用植物染色的技术 。 他翻阅了故纸堆 ， 研究文物中的布料样本 ， 硬是把草木染的技术还原了出来 。

他说：“没有我染不出来的颜色 。 ”

看看他用植物染料染的丝绸——

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他说 ， 许多颜色只要用一种植物就能染出来了 。

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这位工匠 ， 就是日本京都染坊染司よしおか的吉冈幸雄 。 现在 ， 他的染坊的技术不但能够媲美古人 ， 还令热爱时髦的年轻人刮目相看 。

一起来看看 ， 吉冈的染坊是怎样只用植物还原古人的精致生活的 。

吉冈在1988年接手家族生意 ， 那时他摒弃了合成染料 ， 专注于用天然染料染布 。

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在接受英国维多利亚和阿尔伯特博物馆（Victoria and Albert Museum）采访时他说：“用植物染出来的颜色十分美貌 。 这是我用它们染布的唯一理由 。 ”

黄色是用芒草 (miscanthus tinctorius)染的 。 像这样煮开就能萃取芒草的色素 。

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红色是用菊科植物红花(carthamus tinctorius)染的 。

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红花(carthamus tinctorius)

在日本 ， 用红花染出的颜色 ， 叫做韩红花 。

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上面图片里的是红花的花瓣 ， 韩红花染料的主角 。 红花可能是在公元前2世纪末-公元前1世纪的西汉时期 ， 从中亚经过河西走廊传播到中国西南部 ， 再传播到中国其他地区 ， 最后传播到日本的 。

花朵在夏季采收 ， 花瓣被风干保存 ， 到了冬天才拿出来制造染料 。 在寒冬腊月天制造染料 ， 是因为冷水制造的颜色最美 。

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红花的花瓣含有2种色素——黄色的红花黄色素（glycosyl quinochalcones ）和红色的红花甙（Carthamine） ， 它们都可以用来染色 。 红花的红色素还是一种天然的食品色素 ， 叫做 Natural Red 26 。

不过 ， 红花的色素萃取和一般植物不一样 。 一般植物需要用热水煎煮 ， 但是红花要用水浸法萃取黄色素 ， 然后用碱性溶液萃取红色素 。 这是因为 ， 红花黄色素溶于水和酸液 ， 但红花甙溶于碱液 ， 却不溶于水和酸性物质 。

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这个知识 ， 早在北魏《齐民要术》的时代就被古人掌握了 。 在这本书里 ， 萃取红花甙的技术被称为“杀花法” 。

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在我国的杀花法中 ， 制造碱性溶液的材料是蒿灰、豆萁灰等草木灰 ， 酸性物质通常是醋石榴、酸米浆、乌梅 。 这和吉冈的技术是一致的 。

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一些日本学者认为 ， 中国的红花种植加工和染色技术应该是在隋唐时期流传到日本的 。 日本平安时代（公元794-1185年 ， 对应于晚唐-南宋前期）就已经掌握了韩红花的制备技术 。

为了分离红花黄色素和红花甙 ， 吉冈染坊的工人先把红花泡在冷水里 。 一个晚上后 ， 溶于水的红花黄色素渗出 ， 但是染坊并不需要这个颜色 ， 所以会把黄色染料倒掉 。

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接着 ， 要往花瓣里倒入草木灰制造的碱 ， 这样花瓣中的红花甙才能泡出来 ， 溶解在碱性水中 。

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碱水泡一遍是不够的 。 工人往滤出来的汤里加入了酸性的米醋 ， 并丢了一些麻布条进去 。

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这一步是为了让红花甙附着沉淀在布条上 ， 方便浓缩收集 。

使用麻布是因为 ， 红花黄色素不能染在麻布上 ， 而红花甙却可以和麻布结合 。 因此 ， 用草木灰溶解红色素后 ， 加入麻布和酸性的梅汁 ， 就可以让红花甙附着在麻布上 ， 让黄色素溶解在酸性的水里 ， 使红色染料变得更为纯净 。

把麻布捞出来以后 ， 再把麻布上的红花甙溶解 ， 就能得到没有黄色调的大红色了 。 所以 ， 工人把麻布条泡在了碱水里搓洗 ， 红花甙重新溶解在了碱水中 。

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接下来就是浓缩和固色的步骤 。 工人在染液里加入从乌梅中提取的柠檬酸 ， 染料就会沉淀到缸里的绸缎上 。

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使用柠檬酸是因为 ， 绸缎 ， 也就是蚕丝纤维需要使用酸性的染料 。 这和蚕丝纤维的性质有关 。

蚕丝纤维的等电点（分子不携带电荷时的酸碱度）在pH5左右 。 也就是说 ， 当染液的酸碱度小于等电点（偏酸）的时候 ， 蚕丝纤维表面带正电荷 ， 因此可以用阴离子染料（酸性染料）染色 。

此时 ， 酸性染料的阴离子和蚕丝上带正电荷的氨基相互吸引 ， 颜色就是这样染上去的 。

把这块血红色的绸缎捞出来 ， 就可以把红泥一般的染料刮下来了 。

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对了 ， 古代的胭脂也是这么做的 。

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胭脂 ， 其实就来自河西走廊中部祁连山的焉支（烟支）山 ， 因为焉支（烟支）山出产红花 ， 当地人经常用红花制作化妆品 。 红花传入中原后 ， 化妆品“焉支”就逐渐演变成了“胭脂” 。

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焉支（烟支）山景区所在位置

在奈良 ， 这种韩红花染料常被用于奈良东大寺每年的新春庆典仪式お水取り 。

用水将红染料稀释 ， 然后一遍遍地刷在白纸上 ， 晾干后 ， 就能制成这种红纸了 。

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每年 ， 吉冈的染坊都要为奈良的寺庙准备红黄两色纸 。

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这样得到的红纸和黄纸 ， 被东大寺的僧人折成了茶花 ， 插在了茶花树上 ， 装饰在东大寺的二月堂里 。

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大概要1.5千克的红花干花瓣 ， 才能制造出能染一张纸的染料 。 お水取り仪式需要60千克红花 。 韩红花染料的珍贵可见一斑 。

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正是由于染制韩红花非常耗时耗力 ， 因此在封建时代 ， 日本政府曾经禁止染制浓重的红色 。 但是这并不能阻挡日本人对韩红花的喜爱 ， 老百姓偷偷地把内衣染成红色 。 所以我们看到不少浮世绘还有古代小说中 ， 日式内衣就是大红色的 。

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歌川 国芳（1798 1861年）绘

染制紫色就更费功夫了 。

因为紫色的染料更为罕见 ， 需要一种在野外很少见的植物——紫花（lithospermum erythrorhizon） 。 《源氏物语》中紫姬的名字就来自于紫花的日语 。

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紫花（lithospermum erythrorhizon）

奈良东大寺大的正仓院里就有公元8世纪的深紫色布料的文物 。 不过 ， 在日本制造这种紫花染料的技术早已没有传人 ， 所以吉冈必须自己摸索 。

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日本宫内厅管辖的正仓院里公元8世纪的深紫色布料文物

为了寻找紫花染料的制作方法 ， 吉冈翻阅了平安时代中期记载着官制和礼仪的律令《延喜式》（公元927年） 。

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《延喜式》中对紫花染料的记载

从古代皇室规范中寻找紫色染料的制法 ， 是因为紫色曾经非常昂贵 。 在红花传入日本之前 ， 日本最高位的颜色是紫色 ， 只有皇室才能使用；在平安时代紫色只供皇后和命妇使用 。

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日本宫廷盛装十二单

@京都国立博物馆

其实 ， 在其他国家 ， 紫色也是昂贵而难于制备的颜色 ， 因此没有国家的国旗是紫色的 。

不过 ， 紫花在日本已是濒危物种 ， 因此吉冈和日本西部大分县竹田市的农户合作 ， 在大棚里种植紫花 。

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紫花的好处 ， 全在这根里 。 鲜红的根部所含的色素 ， 可以制成紫色染料 。 不过 ， 紫花染料不太稳定 ， 很容易光漂白——在光线下褪色 。

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紫花根

吉冈染坊的老师傅福田伝士是制造紫染料的一把好手 ， 谁的技术都比不上他 。 在吉冈爸爸的时代 ， 他就在这里工作了 。

他先把紫花根碾碎过滤 。

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现在开始染丝 。

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福田说 ， 要把颜色染的好 ， 不但要清楚温度和染料浓度的影响 ， 丝线入水的方式也很有讲究 。

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看紫花染成的蚕丝——

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只用紫花一种植物 ， 就可以染出不同色调的紫色 。

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颜色的浓淡取决于浸染的次数 。

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为了让织物更循古风 ， 吉冈还依照明朝的《天工开物》中的描述建造了一个8米长 ， 4米宽的纺织机 ， 用来织布 。

好吧 ， 用吉冈还原的印染术制作的古代服饰究竟是什么效果呢？来看看这个经过细致考证的还原8世纪庆典的仪式吧 。

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艺人们穿着鲜艳夺目的衣服 ， 行走在古道上 。 他们的衣服 ， 都是吉冈用草木染料染的 。

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不过 ， 即使经过了如此细致的考据和30年的实验 ， 吉冈认为奈良-平安时代织物颜色的透明感依旧难以复制 。

古人的衣服 ， 可能比电视剧里的还要美貌呢！

总之古装剧的最炫民族风配色不是导演瞎掰 。

同理可证 ， 古代男子一定也都像古装剧里那样毛发浓密没错 ， emmm ， 他们头顶扎一个发髻绝对不是为了遮掩发亮的地中海 ， 秃顶的烦恼肯定是现代病啦 ， 导演你说对吧！

( ′ ω ) (._.`)

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