被遗忘的传奇王朝：你们还记得《天龙八部》里的西夏公主梦姑吗？

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西夏王陵

贺兰山中故事多。

山下的西夏古国就是这传说中避不开的话题。

在国人的记忆中，提起西夏，大多只能联想到《天龙八部》里的虚竹和梦姑，只怪金庸小说写得太好看。历史却远远不是小说里那样的浪漫，现实要残酷许多。

900多年前，因贺兰山庇护而崛起的西夏，曾创造了独属于党项民族的辉煌与梦想。

但在历史的风云际会下，这个王国不但无缘步入中国正史，还在成吉思汗临终的遗嘱中，在蒙古大军的铁蹄下，连同它的辉煌与梦想，统统湮没在历史的烟云中。留下来的，只有9座孤独的王陵。

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从银川市区到西夏王陵仅四十公里。陵区门口用西夏文写着四个大字，看上去像是汉字，但笔画繁复，远看好像很熟悉，近看一个都不认识。

解说员介绍，这四个字翻译成汉语是“大白高国” ，这是西夏古国对自己的称谓，意思是伟大的来自河流清澈之地的国家。

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西夏文字：大白高国

王陵如今仅有一、二、三号陵对外开放。穿过用汉文和西夏文书写的碑林，踏上长长的神道， 3号陵就出现在我们眼前，西夏王朝最声名显赫的男人李元昊就长眠于此。

如果问中国历史上哪个皇帝最传奇、最血性、最有军事指挥才能，那么西夏开国之君李元昊，绝对能排上男一号。这位曾驰骋疆场的一代帝王，不仅打出了自己的江山，更建立了属于自己的文字和语言，一时风光无限。

党项民族把贺兰山奉为神山，在此地建造了诸多寺庙殿宇，拜寺口双塔就见证了那一段布满战争的文明。经过多年的努力，这个民族建立起一个庞大的帝国，国势之大甚至直接影响到了中原汉族王朝的统治。

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对这个谜一样的充满争议的男人，我们很难用一个词或一句话去评价，野心勃勃、战功赫赫、奢靡贪婪、枉顾人伦，生得辉煌、死得荒唐……都是他。

毛姆在《月亮与六便士》里说：“那时我还没有懂得人性是如何的矛盾，我不知道真诚中有多少做作，高贵中有多少卑鄙，或者邪恶中有多少善良。如今我是充分懂得了，小气与大方、怨怼与仁慈、憎恨与热爱，是可以并存于同一颗心中的。 ”用来形容李元昊，再合适不过。

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时间是世间万物最大的敌人。时光的车轮碾过，曾经的刀光剑影都归于平静，关于西夏的种种，都归于尘土。李元昊不会知道，一生爱穿白衣的他，国人都崇尚白色的“大白高国” ，留给今人的联想，已经跟白色没什么关系。

在方圆五十三平方公里的陵区内，九座王陵，背靠贺兰山，质朴中带着阳刚，阳刚中透着孤独。

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我无法想象王陵建造之初的模样，也许红墙碧瓦，也许雕梁画栋，但烽火硝烟以及上千年的风霜剥蚀了一切表层的装饰，只散发着黄土堆最原始的色泽，让人想起秋天的田野，想起莫奈油画里的草垛。

戈壁、山脉、苍茫的土堆以及如同野马一般肆意狂奔的山风，共同构成了一种雄阔酣畅的意境，自带一种印象派大师画布里流光带不走的诗意。

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西夏古国是个谜，追溯其189年的历史轨迹，它就像一颗流星，骤然划亮历史的天空，又骤然消失于时间的黑洞中，仅留下一处王陵和一座黑水城，供今人遐想。

王陵早被人捣毁过，黑水城实际上也早已被俄罗斯人掏空，记载着西夏记忆的文物和文献，如今大多都沉睡在俄罗斯的博物馆里，令人唏嘘。

时间挟裹着来自旷古的风，持久而又坚韧，连同元、明、清的历史一并吹过去了，只有风中挺立的象征西夏王朝的土堆，依然在贺兰山下站立着，以它的苍凉与磅礴，述说着一个民族的荣辱与得失。

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朔风无情，山河却柔情万种。

山是贺兰山，河是黄河。黄河从青藏高原上奔腾而下，流过兰州以后忽然转头北上，在中国的版图上画出一个大大的“几”字，贺兰山便座落在这个“几”字的一撇之上。

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如果说贺兰山是银川的铮铮铁骨，黄河则是银川的侠骨柔肠。中国的八大沙漠有一半都挤在这里，贺兰山想必很伤感。可是伤感归伤感，贺兰山仍是以其宽厚的身躯挡住了来自西边的大漠，黄河则以其温柔的臂膀拦下了来自东面的风沙。

千百年来，大山与大河共同构筑了银川平原这片被沙漠包围的绿洲。

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这片绿洲不但出产享誉世界的枸杞，也出产鲜嫩美味的羊肉，那些在青草间和戈壁滩上成长的羊群有着自己的名字：滩羊。

吃着甘草、喝着碱性水长大的滩羊不但被本地人喜爱，对我这样的外地人也是诱惑难挡。

在信义市场，吃完了一碗羊杂碎后，我砸着嘴，第一次对这种以前闻一闻都要皱眉的食物抛却了偏见。

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在黄河横城，我曾长久地凝视一堵六百多年前的断墙和一棵果实落了一地的老树，暗自伤神，就像读过一本最疼痛的书，而后坐在黄河边上对着一盘葱爆羊肉，吃得眉飞色舞。

在兴庆区吃了三天羊肉后，临走我终于还是忍不住打了个包。

银川于我，不是世外，也没有桃源，但并不妨碍人们怀着对生活的热爱，去打开每一个闪闪发光的今天。就像雨后的天总是很蓝，太阳最终还是会从贺兰山后落下。

而我提着一大包从信义市场买来的新鲜羊肉、羊排、大葱、孜然粉，雄赳赳气昂昂地汇入了赶飞机的人流之中。

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